2.
Он был основан ещё до революции - плоские спилвенские луга как нельзя лучше подходили для взлёта и посадки аэропланов. Полноценный аэропорт появился в 1920-е годы, и через него проходили в том числе линии "Дерулюфта" с кёнигсбергского Девау, были рейсы на Берлин (с посадкой в Каунасе) и Хельсинки (с посадкой в Таллине), да и наверное куда-то ещё дальше по Европе. В 1974 году открылся современный международный рижский аэропорт (тоже, кстати, на левобережье), столь популярный ныне у россиян из-за своих лоукостов в Европу, а Спилве стал вспомогательным аэродромом. Мы так и не подъехали к старому аэровокзалу (1954), который в лучшие годы славился своим убранством (в том числе коврами из Китая в VIP-зале) и рестораном с грузинской кухней - ныне в нём небольшой авиамузей, а сам аэродром используется малой авиацией. Фото из википедии:
3.
Болдерая встречает сверкающим и дымящими деревообрабатывающим комбинатом - он был основан в 1969 году, но в отличие от машиностроительных заводов, в независимой Латвии процветает. Ещё в Болдерае была текстильная фабрика, основанная в 1884 году и проработавшая до 1990-х (остался парк Тектильщиков); довольно крупный силикатный завод (вроде бы также закрытый), действуют несколько небольших фабрик, а вот порт - на прилегающем Русском острове (Криеву) и из самой Болдераи почти не виден.
4.
Гаражи и многоэтажки - как сказал Илья, это социальное жильё для тех, кто не готов платить владельцам доходных домов:
5.
Впрочем, в основном Болдерая выглядит так - нормальный рабочий район на окраине, совершенно типичный для постсоветского пространства:
6.
Есть в Болдерае и старая часть вдоль натуральной улицы Вязов - именно так переводится с латышского её название Гобас. Бродит ли тут по ночам Фридрихс Крюгерс - увы, не знаю.
7.
Тут есть простенькая кирха начала ХХ века, но мы сделали единственную остановку у довольно необычного здания школы начала 1930-х годов:
8.
А в принципе от Болдераи всего 7 километров до Юрмалы, и если есть время - можно дойти пешком через лес на Белых дюнах. Нам же дорога по Флотской улице на остров Даугавгрива (Усть-Двинский), вытянутый вдоль морского побережья на 9 километров и с трёх сторон ограниченный реками: на востоке Двина, на западе Лиелупе (за которой Юрмала), а от Болдераи отделяет протока Булльупе, соединяющая дельты двух рек. Последняя разделяется на основное русло и канал Лочу, огибающие необитаемый лесистый остров Мелистибас, также известный как остров Любви - с 18 века солдаты Даугавгривской крепости облюбовали его для свиданий с местными девушками. Вообще же, про канал Лочу Илья рассказывал мне что-то довольно интересное, но я за прошедшие месяцы напрочь забыл, что именно.
9.
А вот железнодорожный мост примечателен также тем, что рассчитан на проезд автомобилей и сочетал эти функции до постройки отдельного автодорожного моста. Последняя пассажирская станция находится в Болдерае, а на Даугавгриве лишь подъездные пути порта. За мостом видна строящаяся церковь Новомучеников Российских:
10.
На Флотской улице остатки построек советского городка ВМФ - несколько кубриков (аналог казарм у матросов), один из которых переделан ныне под гостиницу, а другие заброшены:
11.
И ещё дореволюционное здание штаба, ныне принадлежащее ВМФ Латвии. Меня очень забавляет фотографировать объекты вероятного противника - особенно на такие сюжеты будет богата Лиепая.
12.
А там и до крепости рукой подать - оплывший вал и широкий ров. За крепостью просматриваются серые военные корабли... вернее, катералатвийских ВМС, в основном списанные из флотов Нидерландов, Швеции и Норвегии. Самые крупные корабли латвийского флота - минные тральщики, а вот у I Латвии были даже две подводные лодки. Крепость же до недавнего времени, как и большинство подобных крепостей в бывшем СССР, была занята воинской частью, ныне только-только обустраивается под туризм и имеет какой-то довольно мудрёный график работы. Мы, разумеется, попали в выходной, но Илья быстро установил контакт со сторожами, в сопровождение которых, обсуждая, что знают о Латвии в России, мы и прошли внутрь крепости.
13.
Крепость на этом месте существовала почти столько же, сколько существует Рига - её история началась с укреплённого цистерцианскогомонастыря Дюнамюнде, служившего форпостом Риги со стороны моря и базой для миссионеров. Обитель несколько раз разоряли восставшие курши и земгалы, а в 1297 году - рыцари Ливонского ордена, повздорившие с рижскими бюргерами (о разрушении Белокаменнного замка и изгнании в Венден я уже писал в контексте Вецриги). Однако затем, в 1305 году, рыцари выкупили землю у монахов, предоставив им взамен замок Падис в нынешней Эстонии, и с этого момента Дюнамюнде хотя и менял хозяев, но был уже исключительно крепостью, прослужившей Риге до 17 века. Затем, в 1608 году во время войны с Речью Посполитой шведский военачальник Мансфельд заложил укрепление Ноймюнде (Новое устье), которое должно было стать плацдармом для покорения Риги. И хотя в тот год шведы так и не сумели взять город, сделав это лишь в 1621, в последующие десятилетия Ноймюнде полностью заменил собой Старый Дюнамюнде, и в 1680 году последний был взорван, а его название перешло к шведской крепости. В 1709 году, после долгой осады, её взял петровский воевода Шереметев, причём как и в случае с Ригой, шведскому гарнизону было разрешено покинуть крепость с поднятыми знамёнами и во всеоружии. В 18-19 веках Дюнамюнде была одной из лучших крепостей Российской империи, пока в 1917 году её не взорвали русские же войска, покидая Ригу, а остатки поочереди занимали немцы, большевики, эстонцы и белые. После войны крепость уже не восстановилась, хотя и при I республике, и при СССР, и даже в первые годы II республики оставалась частью военно-морской базы.
Некогда крепость окружали форты и батареи на обеих берегах реки. В нынешнем виде её центральная часть построена в 1765 году:
13а.
Куда ныне ведут единственные ворота со стороны Булльупе. Усть-Двинская крепость в своём нынешнем виде моложе Новодвинской крепости в Архангельске, но общего у них немало - в первую очередь хорошо видно, что и ту, и другую недавно покинул совсем не располагающий к туризму хозяин (в Риге - воинская часть, в Архангельске - тюрьма), а территорию ещё не привели в порядок.
14.
Изнутри крепость довольно невзрачна - лишь длинные здания ни то казарм, ни то складов, наполовину врытые в куртины. Чёрный проём на переднем плане - ворота:
15.
Не могу сказать, какого это всё времени - вплоть до Первой Мировой крепость регулярно модернизировалась, будучи одной из самых современных в империи: в 1852 году сюда была проведена первая в тогдашней России телеграфная линия, а в 1854 году Дюнамюнде сумела отбить атаку английской эскадры, защитив Ригу. Крупные реконструкции были в 1863 и 1885 годах - скорее всего, эти здания построены тогда же:
16.
Сейчас всё это в состоянии крайне вялотекущей реконструкции, и сопровождая нас в казематы, сторож делился воспоминаниями о том, что и где тут было в советские времена. Увы, я почти ничего не запомнил - кроме ощущения былой мощи:
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
На стенах - бесчисленные солдатские автографы разных государств:
25.
А посредине - обветшалая водонапорная башня... вот только какая-то странная:
26.
Это ни что иное, как колокольня Спасо-Преображенского собора (1775) - как я понял, он был разрушен ещё в Первую Мировую, а водонапорку на колокольне устроили в 1920-е годы. Его место отмечает крест на кадре выше с надписью "Христос вас успокоит во стране живущих да врата райские отверзнет вам...".
26а.
Вообще же на территории крепости как-то пустынно, особенно если сравнивать с Динабургской крепостью в Даугавпилсе, где внутри натуральный микрорайон. Тут нет даже столь привычных советских казарм и офицерских домов из силикатного кирпича - лишь высокая трава, кусты да деревья и развалины построек неясного возраста и назначения:
27.
Выделяется разве что шведский пороховой погреб 17 века. Его пытались взорвать за ненадобностью в 1947 году... но он выдержал взрыв и так и остался стоять:
28.
29.
Можно подняться на второй этаж:
30.
Там с тех пор открытая площадка. Погреб стоит, как скала:
31.
Хорошо виден вал, обращённый к самому устью Двины:
32.
Вид с него же в обратную сторону:
33.
На вал ведёт крутая тропа в непролазной траве. Круглое отверстие - примерно то же, что на кадре №21, только с другой стороны:
34.
А за деревьями как на ладони Угольная гавань - это сюда в 1973 году тянули Риго-Больдерааскую железную дорогу. Найти проём среди ветвей, чтобы снять этот кадр, было ох как не просто - зато почувствовал себя шпиЁном.
35.
Грузят уголь на фоне открытого моря. А вот фотографировать причал ВМФ сторож нам настоятельно не советовал.
36.
Тем не менее, выйти к морю не покидая Риги хотелось - поэтому покинув крепость, мы направились дальше вглубь Даугавгривского острова. Его западную половину занимает Приморский национальный парк - обширный сосновый бор, вид на который через устье Лиелупе я ужепоказывал в Юрмале. Там находится пляж, к которому в жаркий летний день оказалось не подъехать из-за обилия припаркованных машин. Тем не менее, пляж хотя и в городе - а под голубыми флагами. В Латвии таковых 9, а в России - ни одного.
37.
Обязательная в Прибалтике авандюна, на гребне поросшая травой и кустами - в противном случае песок "поползёт" вглубь берега:
38.
Пляж действительно оказался очень чистым, а песок - мелким и мягким. Купаться не стал - слишком многолюдно:
39.
Вдалеке - Даугавгривский маяк, отмечающий вход в устье Даугавы за мысом. Он известен с 1536 года, разрушался почти каждой войной, и в нынешнем виде построен в 1957 году:
40.
В Риге всё-таки можно выйти к морю в черте города, а вот в Архангельске - лишь полюбоваться им от Новодвинской крепости. А примерно на том месте, где у Риги курортная Юрмала, у Архангельска - полузакрытый военно-судостроительный Северодвинск, где впрочем тоже находится пляж. Но Балтийское море куда как теплее Белого...
41.
Источник: http://varandej.livejournal.com/618496.html
